6個簡單原則找到合身西裝外套

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西裝好看在哪裡?

許多人覺得男性穿西裝好看,無論是在工作上展現專業、或生活中顯示衣著品味,但西裝究竟「好看」在哪裡? 

好的西裝設計可以強調男性體態的優點 : 立體的剪裁增加肩膀、胸部、背部的厚實感、雕塑腰部線條,讓身體在視覺上呈現迷人的V型。

此外,西裝的領子開口(Lapel gorge)、扣釦子的位置(Buttoning point)更決定視覺焦點的所在,與下擺長度一起,具有調整視覺比例的效果。

西裝也可以隱藏體態缺點: 例如修正左右高低不同的肩膀、隱藏斜肩、駝背、O型腿等等問題。世界上沒有第二種服裝可以做到這些,而這也正是西裝經典、好看的原因。

檢查一下你的西裝有沒有這些揚長補短的效果

為什麼很多人穿上西裝,都沒有以上的效果? 

我曾經和一個男性時尚媒體圈的重量級KOL共事,他的工作是在教別人流行紳裝、品味生活,也定期參與大型的紳裝活動。每次出現他的穿著都少不了西裝,並且鮮少重複,但我發現他大部分的西裝其實都不合身。

這讓我觀察到,大部分的男性不知道如何找到合身的西裝,甚至包括那些在教別人穿西裝的人。

當你看著別人的西裝,不覺得好看或感覺怪怪的,通常問題就出在不合身。別擔心! 這篇文章將以最全面的角度幫助你,找到最合身的西裝。

西裝外套合身的6個原則

1. 皺褶和不規則曲線越少越好。西裝的美感來自營造乾淨、俐落的線條,因此布料應保持平整和自然的垂墜感。

2. 舒適性。一件剪裁得宜的西裝能夠輕鬆穿著整天,同時在日常的動作裡,不應感覺到任何拘束或彆扭。有些人會說穿著西裝不舒服,是因為沒穿過真正合身的西裝。

3. 就自己的身材選擇西裝。沒有一種剪裁是適合所有人的,西裝的合身需要就個人條件做判斷,如粗腿、O型腿、膝外翻的人選擇較寬的褲管可以隱藏腿型;纖細的身材比起寬領,更適合較窄的領子等。

4. 應避免使用黏襯的西裝。使用黏襯(以熱熔膠貼合一層不織布在布料底下)的西裝會比使用縫襯(以針線固定內襯)更容易達到布料的平整,但同時布料也會變得不透氣,更糟的是它僵硬的質感與厚紙板類似。有興趣更深入了解可以看這篇文章➚

5. 好的設計很重要! 錯誤的設計讓西裝無法達到合身的效果,如過短的下襬、太高的領子等都會破壞整體視覺的和諧,又或者太大的袖襱造成活動不方便、也不美觀 。關鍵是避免極端的設計,會有較少的出錯機會。

6. 厚的布料因為自身的重量與厚度,比較容易達到自然垂墜、減少皺摺的效果。 因此在選擇布料時避開太輕(250g以下)的布料,同時選擇纖維間隙較大的布料(最簡單的方式是拿在光下比較透光度)比較適合台灣濕熱的天氣。

領片

領片是指外套上的領子,領子上有一個開口和縫線,即是分開上下領片的地方。上領片內緣應服貼於裡面的襯衫領子,下領片內緣則服貼在胸部,不應有隆起,剪裁太鬆或太緊都會造成明顯的隆起。

上下領片不服貼的範例,這樣是不合身的西裝。

領片寬度

領片寬度的測量方式為,將尺垂直領內緣處,測量至下領片尖點之間的距離。

領片長度介於約7至8.5公分之間屬中領,以上為寬領、以下則為窄領。領寬的選擇與體型、臉型還有領帶的寬度成比例,例如體型和臉較寬,可以選擇較寬的領片和領帶,目的是呈現和諧的視覺效果。

寬領片會肩膀看起來更寬闊,但太寬會和內縮的腰身剪裁形成衝突,變成頭重腳輕的比例。反之,窄領片增加胸部的厚實感,適合身材較纖細的人穿著,但太窄會看起來”頭很大”,而且包不住襯衫。

測量領寬的方式,應避免過窄和過寬的領子。另外可以對照前一張圖後領和前胸的服貼差異。

領子上有一個開口和縫線的地方稱為「領片接合線」(Lapel Gorge)。過去的接合線的位置比較低,近年來則流行將其向上調整到最高的位置,因為它會有增加身高的效果。同樣的,建議位置不要太極端,否則整體比例會很不協調。

肩線

左圖肩線太窄,因此產生明顯皺褶,視覺上縮短肩寬以外會造成活動困難。右圖為正確長度。

肩膀末端連接手臂的地方,有塊突起的骨頭稱作肩峰(Acromion)。襯衫肩線理想的長度,是袖管的縫合處剛好與肩峰重疊。西裝外套的肩線則要再比突肩峰長約1公分的長度,以達到較好的活動性和更寬的肩膀線條。

若是有墊肩的外套,也不應突出太多,否則會變成七爺八爺。肩寬太小也會出現皺褶,並在視覺上縮短肩寬、造成活動困難((如上圖)。

胸部

肩胸處的布料都應平整,沒有皺褶

從肩部到胸部之間都應保持平整,沒有垂直或橫向的皺褶,呈現V型的視覺線條。

有一種稱為「垂墜」(Drape cute)的特殊剪裁方式,即裁縫師刻意在胸部留了比較多的布料,讓胸部曲線看起來更豐滿、強調前述的V型線條,並增加舒適度。這種剪裁只會出現在訂製西裝上,如知名的英國老牌西裝店Anderson & Sheppard便以此剪裁聞名。

然而注意,即便是這種多留布料的做法都不應在胸部出現任何皺褶,最多只會看起來「澎澎的」而已。

扣釦子處

西裝扣釦子的地方,應在肚臍稍微往上、手肘彎曲處附近的高度。釦子位置將決定腰部的比例,因此有些人會稍微將釦點的位置提高,讓腿看起來更長一點;相反地,往下調則可以平衡上半身比例較短的身材。但注意過高或過低的釦點都會造成比例失衡,因此調整的幅度不宜過大。

扣起釦子後在外套正反面都不應出現橫向的皺褶,並且應與身體仍能拉開約5公分的間距,才能舒適的穿著整天。

袖襱

袖襱是衣服身體和袖子連接處。成衣通常會有很大的袖襱,方便任何體型的消費者都可以塞進同一件外套,因此一般人容易誤會,以為寬大的袖襱穿起來比較舒服,其實袖襱過大會讓手臂動作牽動整件衣服,既不舒適、也不好看。

袖襱太小則容易讓周圍的布料出現皺褶、並限制行動。理想的袖襱應剛好在腋下結束。如果是訂製,可以要求在腋下收的較剛好,在前方多留一點空間,這樣既可以達到美觀、又方便活動。

成衣通常有寬大的袖襱,穿起來不舒服、也不美觀

袖子

袖子自然放下時不應有皺褶,尤其手臂的部分應留有較多的布料方便活動。若有皺褶出現,可能是袖寬太窄,或者布料的縫合比例不對。

袖子的長度與襯衫袖子有對應的關係。基本原則是外套袖口在自然放下時在剛好包覆豆狀骨的位置(Pisiform,手腕外圍突起的圓形骨頭),若露出襯衫袖子,建議以1公分為基準,參考整體比例細微的向上或向下調整。

若露出襯衫袖子,建議以1公分為基準,參考整體比例細微的向上或向下調整。

外套袖口的寬度也與襯衫有關,如果會穿法式袖(French Cuff)的襯衫,要確認外套有足夠的寬度,如果襯衫袖子被擠壓在一起,代表外套袖口太緊。

背部

背部以保持平整為原則,讓布料自然垂墜

背部是最少人注意到,卻可以一眼看出西裝是否合身的地方。除了袖襱附近會留有較多的布料方便活動以外,背部整體應保持平整、且讓布料呈自然垂墜。

若出現皺褶,可能的原因有很多。以成衣來說,打版或布料縫合不當、衣服尺寸太大或太小、商家吊掛方式錯誤等因素都有可能。

此外,成衣通常是對稱的,但人體往往有高低肩、駝背等等問題,因此西裝平整、自然的背部往往要透過修改或訂做才能做到。

背部開衩

西裝背部開衩的功能在增加穿著者的活動性,並且在穿著外套時仍然可以摸到褲子的前、後口袋。

開衩的位置分為兩側(Side vents)和中間(Center vents)。側開衩會比中間開衩保有更平整的背部線條,同時不容易露出外套下的臀部。為了保持背部的俐落線條,較正式的晚餐外套(Dinner jacket)或早期的西裝則有無開衩的設計。

開衩的高度沒有一定的準則,我就看過訂製西裝僅有僅有5cm高的開衩,但在不影響背部曲線的前提下應盡量將後衩開高,讓布料在走路時產生自然的飄逸感,同時增加活動性。標準的高度是將衩開到平行於口袋上緣的位置(前提口袋不能是做斜的)。

若買來的西裝後衩有假縫,記得要剪開形狀才自然;另外也可以比較此圖較短的下襬長度,和上圖的差別。

無論你的西裝是那種開衩,買來時若有將開衩縫合的「假縫」(通常是白色棉線,功能是避免成衣在售出前變形),記得務必將它剪開,否則會很像套著包裝在使用產品。

下擺長度

正統的西裝穿法,下擺(外套下緣)長度必須將臀部完整蓋住,傳統標準甚至還要更長一點。有些人認為,完全蓋住臀部比較適合身材高大的歐美人種,亞洲人就應該將下擺縮短。縮短下擺長度的確可以增加腿部的視覺長度,但也會破壞西裝的視覺和諧感。

鴨編的身高168公分,就亞洲人的標準來看也算不高,但我的西裝下擺完全蓋住臀部(如下圖),整體比例仍是和諧的。

對於身高不高的人來說,刻意穿著短版的西裝有時反而會看起來像在穿童裝。除非真的很必要,否則下擺完整蓋住臀部仍是最優雅、最理想的選擇!

完整蓋住臀部的下襬長度是最優雅、最理想的選擇

結論

西裝在結構設計上,是讓每一個部件都有影響穿著者比例的功能。此外,它的剪裁方式是立體的,這讓它成為最能自然地雕塑體型的一種衣服。

正因為如此,西裝合身的要求很高,一件比例失衡的西裝不能為穿著者加分,甚至會達到扣分的效果。

在購買成衣的時候,基礎的判斷能力很重要,除了參考本文提供的標準以外,建議也記住自己的身材特徵,和最適合自己的肩線、袖長、胸圍、腰圍等長度(網購時更是必備喔!)。再來則是找到一個適合你的修改師傅,這樣即使是成衣,也可以穿出高級的質感。

如果是訂製西裝,建議先看看店家的作品,確認風格和做工符合自己需求;另外也多和店家聊聊,確認對方具備足夠的知識,提供適當建議和判斷。

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