西裝好看在哪裡?
許多人覺得男性穿西裝好看，無論是在工作上展現專業、或生活中顯示衣著品味，但西裝究竟「好看」在哪裡?
好的西裝設計可以強調男性體態的優點 : 立體的剪裁增加肩膀、胸部、背部的厚實感、雕塑腰部線條，讓身體在視覺上呈現迷人的V型。
此外，西裝的領子開口(Lapel gorge)、扣釦子的位置(Buttoning point)更決定視覺焦點的所在，與下擺長度一起，具有調整視覺比例的效果。
西裝也可以隱藏體態缺點: 例如修正左右高低不同的肩膀、隱藏斜肩、駝背、O型腿等等問題。世界上沒有第二種服裝可以做到這些，而這也正是西裝經典、好看的原因。
為什麼很多人穿上西裝，都沒有以上的效果?
我曾經和一個男性時尚媒體圈的重量級KOL共事，他的工作是在教別人流行紳裝、品味生活，也定期參與大型的紳裝活動。每次出現他的穿著都少不了西裝，並且鮮少重複，但我發現他大部分的西裝其實都不合身。
這讓我觀察到，大部分的男性不知道如何找到合身的西裝，甚至包括那些在教別人穿西裝的人。
當你看著別人的西裝，不覺得好看或感覺怪怪的，通常問題就出在不合身。別擔心! 這篇文章將以最全面的角度幫助你，找到最合身的西裝。
西裝外套合身的6個原則
1. 皺褶和不規則曲線越少越好。西裝的美感來自營造乾淨、俐落的線條，因此布料應保持平整和自然的垂墜感。
2. 舒適性。一件剪裁得宜的西裝能夠輕鬆穿著整天，同時在日常的動作裡，不應感覺到任何拘束或彆扭。有些人會說穿著西裝不舒服，是因為沒穿過真正合身的西裝。
3. 就自己的身材選擇西裝。沒有一種剪裁是適合所有人的，西裝的合身需要就個人條件做判斷，如粗腿、O型腿、膝外翻的人選擇較寬的褲管可以隱藏腿型；纖細的身材比起寬領，更適合較窄的領子等。
4. 應避免使用黏襯的西裝。使用黏襯(以熱熔膠貼合一層不織布在布料底下)的西裝會比使用縫襯(以針線固定內襯)更容易達到布料的平整，但同時布料也會變得不透氣，更糟的是它僵硬的質感與厚紙板類似。有興趣更深入了解可以看這篇文章➚
5. 好的設計很重要! 錯誤的設計讓西裝無法達到合身的效果，如過短的下襬、太高的領子等都會破壞整體視覺的和諧，又或者太大的袖襱造成活動不方便、也不美觀 。關鍵是避免極端的設計，會有較少的出錯機會。
6. 厚的布料因為自身的重量與厚度，比較容易達到自然垂墜、減少皺摺的效果。 因此在選擇布料時避開太輕(250g以下)的布料，同時選擇纖維間隙較大的布料(最簡單的方式是拿在光下比較透光度)比較適合台灣濕熱的天氣。
領片
領片是指外套上的領子，領子上有一個開口和縫線，即是分開上下領片的地方。上領片內緣應服貼於裡面的襯衫領子，下領片內緣則服貼在胸部，不應有隆起，剪裁太鬆或太緊都會造成明顯的隆起。
領片寬度
領片寬度的測量方式為，將尺垂直領內緣處，測量至下領片尖點之間的距離。
領片長度介於約7至8.5公分之間屬中領，以上為寬領、以下則為窄領。領寬的選擇與體型、臉型還有領帶的寬度成比例，例如體型和臉較寬，可以選擇較寬的領片和領帶，目的是呈現和諧的視覺效果。
寬領片會肩膀看起來更寬闊，但太寬會和內縮的腰身剪裁形成衝突，變成頭重腳輕的比例。反之，窄領片增加胸部的厚實感，適合身材較纖細的人穿著，但太窄會看起來”頭很大”，而且包不住襯衫。
領子上有一個開口和縫線的地方稱為「領片接合線」(Lapel Gorge)。過去的接合線的位置比較低，近年來則流行將其向上調整到最高的位置，因為它會有增加身高的效果。同樣的，建議位置不要太極端，否則整體比例會很不協調。
肩線
肩膀末端連接手臂的地方，有塊突起的骨頭稱作肩峰(Acromion)。襯衫肩線理想的長度，是袖管的縫合處剛好與肩峰重疊。西裝外套的肩線則要再比突肩峰長約1公分的長度，以達到較好的活動性和更寬的肩膀線條。
若是有墊肩的外套，也不應突出太多，否則會變成七爺八爺。肩寬太小也會出現皺褶，並在視覺上縮短肩寬、造成活動困難((如上圖)。
胸部
從肩部到胸部之間都應保持平整，沒有垂直或橫向的皺褶，呈現V型的視覺線條。
有一種稱為「垂墜」(Drape cute)的特殊剪裁方式，即裁縫師刻意在胸部留了比較多的布料，讓胸部曲線看起來更豐滿、強調前述的V型線條，並增加舒適度。這種剪裁只會出現在訂製西裝上，如知名的英國老牌西裝店Anderson & Sheppard便以此剪裁聞名。
然而注意，即便是這種多留布料的做法都不應在胸部出現任何皺褶，最多只會看起來「澎澎的」而已。
扣釦子處
西裝扣釦子的地方，應在肚臍稍微往上、手肘彎曲處附近的高度。釦子位置將決定腰部的比例，因此有些人會稍微將釦點的位置提高，讓腿看起來更長一點；相反地，往下調則可以平衡上半身比例較短的身材。但注意過高或過低的釦點都會造成比例失衡，因此調整的幅度不宜過大。
扣起釦子後在外套正反面都不應出現橫向的皺褶，並且應與身體仍能拉開約5公分的間距，才能舒適的穿著整天。
袖襱
袖襱是衣服身體和袖子連接處。成衣通常會有很大的袖襱，方便任何體型的消費者都可以塞進同一件外套，因此一般人容易誤會，以為寬大的袖襱穿起來比較舒服，其實袖襱過大會讓手臂動作牽動整件衣服，既不舒適、也不好看。
袖襱太小則容易讓周圍的布料出現皺褶、並限制行動。理想的袖襱應剛好在腋下結束。如果是訂製，可以要求在腋下收的較剛好，在前方多留一點空間，這樣既可以達到美觀、又方便活動。
袖子
袖子自然放下時不應有皺褶，尤其手臂的部分應留有較多的布料方便活動。若有皺褶出現，可能是袖寬太窄，或者布料的縫合比例不對。
袖子的長度與襯衫袖子有對應的關係。基本原則是外套袖口在自然放下時在剛好包覆豆狀骨的位置(Pisiform，手腕外圍突起的圓形骨頭)，若露出襯衫袖子，建議以1公分為基準，參考整體比例細微的向上或向下調整。
外套袖口的寬度也與襯衫有關，如果會穿法式袖(French Cuff)的襯衫，要確認外套有足夠的寬度，如果襯衫袖子被擠壓在一起，代表外套袖口太緊。
背部
背部是最少人注意到，卻可以一眼看出西裝是否合身的地方。除了袖襱附近會留有較多的布料方便活動以外，背部整體應保持平整、且讓布料呈自然垂墜。
若出現皺褶，可能的原因有很多。以成衣來說，打版或布料縫合不當、衣服尺寸太大或太小、商家吊掛方式錯誤等因素都有可能。
此外，成衣通常是對稱的，但人體往往有高低肩、駝背等等問題，因此西裝平整、自然的背部往往要透過修改或訂做才能做到。
背部開衩
西裝背部開衩的功能在增加穿著者的活動性，並且在穿著外套時仍然可以摸到褲子的前、後口袋。
開衩的位置分為兩側(Side vents)和中間(Center vents)。側開衩會比中間開衩保有更平整的背部線條，同時不容易露出外套下的臀部。為了保持背部的俐落線條，較正式的晚餐外套(Dinner jacket)或早期的西裝則有無開衩的設計。
開衩的高度沒有一定的準則，我就看過訂製西裝僅有僅有5cm高的開衩，但在不影響背部曲線的前提下應盡量將後衩開高，讓布料在走路時產生自然的飄逸感，同時增加活動性。標準的高度是將衩開到平行於口袋上緣的位置(前提口袋不能是做斜的)。
無論你的西裝是那種開衩，買來時若有將開衩縫合的「假縫」(通常是白色棉線，功能是避免成衣在售出前變形)，記得務必將它剪開，否則會很像套著包裝在使用產品。
下擺長度
正統的西裝穿法，下擺(外套下緣)長度必須將臀部完整蓋住，傳統標準甚至還要更長一點。有些人認為，完全蓋住臀部比較適合身材高大的歐美人種，亞洲人就應該將下擺縮短。縮短下擺長度的確可以增加腿部的視覺長度，但也會破壞西裝的視覺和諧感。
鴨編的身高168公分，就亞洲人的標準來看也算不高，但我的西裝下擺完全蓋住臀部(如下圖)，整體比例仍是和諧的。
對於身高不高的人來說，刻意穿著短版的西裝有時反而會看起來像在穿童裝。除非真的很必要，否則下擺完整蓋住臀部仍是最優雅、最理想的選擇!
結論
西裝在結構設計上，是讓每一個部件都有影響穿著者比例的功能。此外，它的剪裁方式是立體的，這讓它成為最能自然地雕塑體型的一種衣服。
正因為如此，西裝合身的要求很高，一件比例失衡的西裝不能為穿著者加分，甚至會達到扣分的效果。
在購買成衣的時候，基礎的判斷能力很重要，除了參考本文提供的標準以外，建議也記住自己的身材特徵，和最適合自己的肩線、袖長、胸圍、腰圍等長度(網購時更是必備喔!)。再來則是找到一個適合你的修改師傅，這樣即使是成衣，也可以穿出高級的質感。
如果是訂製西裝，建議先看看店家的作品，確認風格和做工符合自己需求；另外也多和店家聊聊，確認對方具備足夠的知識，提供適當建議和判斷。
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